Национальный костюм мордвы. "история мордовского национального костюма" план-конспект занятия на тему Национальный костюм мордовии

Исследуя костюм, бытовавший в крестьянской среде, невольно отмечаешь, что все его компоненты по форме, технике исполнения, предназначенности принадлежат чрезвычайно далекой эпохе, не похожей на наше время. Мордовская женщина, хранительница культурных родовых традиций, проявляя врожденное качество самосохранения, из века в век сберегала в своем костюме узаконенные народным миропониманием идеалы нации. Отличая себя костюмом пращуров, каждая представительница народа демонстрировала связь, близость, родство со своими соплеменниками. В этом проявлялось чувство верности обычаям предков.

Мужская одежда рано утратила черты национального своеобразия, она более рациональна, показателем ее нарядности, предназначенности к торжественному случаю, обычно служило лучшее качество домашних материалов или их фабричное происхождение. Характерные образцы мордовского мужского костюма демонстрируют определенную однотипность, проявляющуюся во всех локальных группах.
Точь холста была меркой, по которой делалась ширина одежды. Стан рубах или распашной одежды кроили из двух или трех кусков. Этот специфический покрой известен большинству финно-угорских народов России с древних времен. К типичным чертам древнего происхождения можно отнести значительную длину одежды, которую было принято регулировать способом подпоясывания с напуском. В древности был сформирован тип костюма,оказавший влияние на приемы оформления составных частей и их форму.
Длинная, свободная, она имела прямой силуэт, характерное расположение декора, по которому можно определить место ее происхождения.
Эрзянского покроя рубаха сшивалась из двух полотнищ холста, которые составляли ширину одежды. Они перегибались по поперечной нити пополам, образуя стан. Этот вид покроя считается наиболее архаичным.
В своем историческом развитии жизнь национального костюма очень похожа на жизнь человека. Некогда, на стадии своего зарождения, костюм отбирал функциональные простые формы, простые и удобные, сопутствующие жизнедеятельности людей. Развиваясь, костюм включался в обрядовую систему общества, приобретая знаковые черты. Период расцвета и зрелости костюма проецировался на его много- функциональность, которая как закон была утверждена в культурной традиции народа. Отказ от следования этим традициям в костюме демонстрирует акт его разрушения, старости или вырождения, и как итог - завершения существования. Костюм упрощается и исчезает с арены этнической культуры.
Точно так вместе с человеком костюм проходит все стадии взросления. В традиционной среде такой упорядоченный ход перемен ритуален, каждый его этап обоснован и осмыслен, обставлен обрядовыми действиями или символами. Существенно, что первая одежда, приготовленная для младенца, делалась из старой одежды родителей. Поношенные ткани, рыхлые, размягченные, считались не только практичным материалом для пеленок.

Эрзянская свадьба. Пензенская губерния, Саранский уезд. Фото начала XX века.

Они воспринимались как одежда, передающая новорожденному силу взрослых: от отца - к сыну, от матери - к дочери. Прямоугольный лоскут ткани младенческой пеленки - это древнейшая форма одежды. Она также сохранилась у мордвы до XX века в интересной манере ношения младенца с использованием удлиненного покрывала, перекинутого через плечо. Младенец находился в близком контакте с телом матери, а покрывало образовывало сакральное лоно, оберегающее малыша. Не случайно здесь использовался не бытовой кусок холста, а особая обрядовая деталь - покрывало невесты, - которую сберегала женщина после свадьбы. Покрывало мордовской невесты считалось оберегом для ребенка, отчего его использовали и как полог для люльки.
Обычные детские рубашки, первая сшитая одежда, не имели различий по полу, но соблюдалось правило носить их с подпояской. Данной категории одежду делали из пестряди и не оформляли вышивкой, которая была принята в селе. Это говорит о том, что маленький ребенок не был включен в патриархальную общину и находился до определенного времени только под опекой семьи, самых близких ему людей.
Шаг перехода в новую возрастную группу начинался примерно с 5 - 7 лет. Это был ответственный момент, потому что дети начинали включаться в дела старших, приобретая некоторую самостоятельность. В этот важный период происходит деление на мужской и женский костюм.
Впрочем, мальчики продолжали носить пестрядинные рубашки, но в их гардеробе появляются портки. А костюм девочек включал белую вышитую по традициям своей местности рубаху, более нарядный домотканый поясок. Возможность иметь красивое ожерелье компенсировалось детской модой или очень древней традицией носить бусы из ягод и семян растений. Хотя появление первых настоящих бус, сережек или купленной ленточки было вожделенным знаком взросления.
Важным моментом становится умение одеваться опрятно.

Практические навыки, как правильно подпоясать рубаху, выправить напуск, заложить сборки и складочки под пояс, приходили в ежедневном наблюдении за взрослыми. Однако фактор поощрения, восторг матери, бабушки. возводил процесс одевания в некий культ, который становился правилом, нормой, передаваемой из поколения в поколение.
С этого момента девочка включалась в круг исполнения трудовых обязанностей, чтобы к брачному периоду стать полноправным членом общества. Научиться прясть, ткать, вышивать становится главной заботой будущей хозяйки.
В этом процессе устанавливалась своя периодичность, ход и распорядок. После уборочных осенних работ крестьянки обрабатывали лен и коноплю, готовили кудель для пряжи на холст. Поздняя осень с коротким световым периодом - время, когда пряли. Допоздна в избах горела лучина, жужжали веретена и прялки, вытягивая тонкую нить. Каждый час был дорог, чтобы к Рождеству успеть напрясть ниток в достатке. До вешнего мартовского солнца ткались холсты.
Щелок и яркие солнечные лучи помогали сделать тканину белоснежной. С прибавлением дня садились вышивать.
В теплое время самое удобное место для работы - крыльцо, в темной курной избе узор по счету нитей на рубаху чисто не переведешь, да и белый холст можно сажей запачкать.
Поэтому чистым рукоделием, вышивкой, плетением и ткачеством нарядных поясов занимались во дворе. А качество самодельных нарядов будет оцениваться всем миром.
В мордовском девичьем и женском костюме возрастные ступени прослеживаются наиболее отчетливо. В костюме эрзянских девушек обязательной деталью становился набедренник. В прошлом одежда мордовских девушек имела особую отделку. Девичьи рубахи ярче оформлялись по, подолу, в ряде локальных групп имели специальную вышивку.
Возраст совершеннолетия отмечен усложнением всего комплекса костюма. Особое значение приобретают шейные и нагрудные украшения.

Мокшанская невеста. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

Этимология слова, известного в прошлом эрзе и мокше, восходит к мордовскому слову сялгомс, что в переводе на русский язык обозначает «приколоть». Сейчас слово сюлгам практически ушло из мордовского разговорного языка, так как в современном костюме национальная фибула большая редкость. А когда-то в каждом мокшанском и эрзянском костюме разукрашенный бусами, цепочками тяжеловесный сюлгам был одновременно и центром нагрудных украшений, и заколкой, которая соединяла и закрывала края разреза ворота.
Это украшение считалось оберегом. В костюме девушек и молодых женщин пряжку с иглой, основу сюлгама, было принято скрывать от посторонних глаз под ожерельем или воротником из бисера.
Изобилие монет, бубенцов, сверкание стеклянных и фарфоровых бус, которые соединялись в оригинальные конструкции разнообразных украшений, - все это было средством показать материальную готовность девушки к браку. Существовали специальные праздники, когда девушки выходили в своих лучших нарядах продемонстрировать купленное, снизанное, выплетенное, вышитое, сотканное, красиво подобранное, умело одетое.
По праву видное место в костюме девушки отводилось головным уборам. Несмотря на то, что красивая коса у многих народов была синонимом девичьей красы, ленты, налобные повязки, венки и шапочки в мордовской культуре были весьма самобытным и оригинальным явлением.
Они живописно венчали костюм, превращая хозяйку в яркий цветок. Эпитет не случайный, в XX веке стихийно распространившаяся мода на самодельные яркие цветы, прежде всего, усилила декор девичьих головных уборов.
Самым ответственным моментом в судьбе женщины, а вместе с ней жизни всего рода, была свадьба. Понятный каждому человеку акт образования семьи у мордовского народа был настолько прочно утвержден в сложной системе национального обряда, что его поступательное развитие нашло непосредственное отражение в костюмах главных свадебных чинов.

Мокшанки. Тамбовская губерния, Спасский уезд, с. Салазгорь. Фото 30-х гг. XX века.

В мужском костюме это были белые рубахи, украшенные ткаными или вышитыми узорами, расшивкой блестками, кумачом. Исстари гордостью костюма мужчины были красиво сотканные пояса, полученные в подарок от любимой или купленные на ярмарке. В позднее время как престижный знак принималось появление деталей городской моды: жилетов, пиджаков, перчаток, щеголеватых шапок.
Но наибольшую смысловую роль в действии свадьбы играли женские костюмы, особенно двух главных героинь - невесты и свахи кудавы, как бы взаимодополняющие друг друга.
В свадебном ритуале невеста предстает в трех ипостасях: девушка, молодушка, женщина. После сговора и до обряда венчания девушка надевала самый красивый наряд девичества, символизирующий богатую жизнь в доме родителей, цветущую беззаботную молодость. Незадолго до венчания драматичный обряд оплакивания девичества сопровождался фактически траурными, горевыми или плакальными белыми одеждами. Смысл этой части свадьбы имеет более сложную символику, чем простое расставание с вольной жизнью. Его корни уходят в глубинные слои народных верований.
Символическая смерть, о которой повествует в своих плачах невеста, связана с идеей возрождения ее в новом женском качестве. Этот обряд в культурной традиции народа имеет параллели. Например, на празднике Проводы Весны - Тун- дон ь Илыпямо - подобным образом совершался переход к новому сезону. Весна - девушка или ее символы - цветочный венок, украшенная лентами береза - оставлялись на поле, кладбище, бросались в реку, чтобы женским плодородием природа вернулась к человеку.
Такой же переход совершает невеста. Аналогично весенней березке украшают ее косу, вплетая в волосы ленты, колечки, браслеты. Ими новобрачная при смене прически одаривала своих гостей - девушек и молодушек. Любоваться на невесту, сопереживать происходящее приходило все село.
Заместительницей девушки на свадьбе на момент ее перехода в новую ипостась становится сваха - «генерал за свадебным столом».
Выбору свахи, а также ее костюму уделялось серьезное внимание. Красивая, здоровая, обязательно имеющая детей молодая женщина, приглашавшаяся на роль свахи, сама по себе уже символизировала зрелую плодородную стихию. В ее костюме сочетались элементы нарядной одежды молодушки и детали костюма женщины.
Самый красивый костюм невеста надевала на второй день свадьбы. В старину его выделяли особо вышитые высокого художественного достоинства рубахи, которые носились поверх более скромно оформленных рубах. Для такой одежды существовало специальное название, например у большинства групп эрзян это был покай, ожаки панар в костюме мокшан, у теньгушевской эрзи - нангунь панар, лангокаям щам - у зубово-полянекой мокши. К традиционному комплексу украшений, которые использовались в праздничной одежде, добавлялись покрывающие элементы: боковые полотенца, нагрудные подвески. Обязательной деталью женского костюма у эрзян становится верхняя распашная одежда из холста руця с ковровой вышивкой на груди.

Мокшане. Тамбовская губерния, Темниковский уезд. Фото начала XX века.

Специальными обрядами обставлялась смена девичьего головного убора на женский. После изменения девичьей прически на женскую невеста была обязана скрывать свои волосы, но пока старшие снохи не приняли молодую в свой состав, она ходила в головном уборе переходного типа. Характерно, что эти уборы совмещали закрытую форму, присущую уборам женщин, с декоративной отделкой, типичной для головных уборов девушек, с изобилием лент, тесьмы, блесток и пр. В XX веке с распространением фабричных шелковых и шерстяных платков через костюм молодушки внедрилась новая мода, где вместо традиционного головного убора новобрачная надевает полушалок, живописно располагая его рисунок вокруг головы, украшает себя нарядной налобной лентой, в декоре которой продолжали сохраняться местные художественные традиции. Это новшество оказалось настолько устойчивым, что и поныне в современном народном костюме самобытным элементом остается манера повязывать платок. Характерно, что при надевании головного убора женщинам приходится пользоваться помощью друг друга, так как самостоятельно трудно добиться красивого результата. Таким образом, спустя столетие можно доподлинно увидеть инсценировку связанного когда- то со свадебным обрядом эпизода.
Кульминацией развития традиционного костюма является окончательная смена головного убора молодушкой на форму женского убора.
По правилам народного ритуала это происходило не ранее чем через полгода, либо после рождения первенца. В доме супруга молодуха вышивала такой убор под руководством старших женщин, придавая ему вид и форму, принятую в семье мужа. Вероятно, размещение внутри чепца лубяной или деревянной основы, поддерживающего каркаса, кроме формообразующего значения, имело символический смысл.
Символ дерева, древа жизни, на мордовской свадьбе имеет свой сюжет развития, начиная от обрядовой ветки ишч у марина (цветущая яблоня), которой украшали свадебный пирог. приготовления из прутьев свадебной кибитки онава или улема кудо (дом бытия) до обряда наречения имени молодушке. Описывая ритуал лемдема - наречение имени молодушке. который проводился в ходе мордовской свадьбы, М.Е. Евсевьев отмечает: «Один из участников свадебного поезда… влезает на приступку у печки и двумя ударами топора откалывает щепку от третьего бревна от потолка.
Затем слезает вместе с отколотой щепкой и кладет ее на голову невесты…, произнося то имя, которое желают дать молодушке». Щепу, отколотую от бревна, вместе с прутьями свадебной кибитки сжигали.

Мокшанская семья. Пензенская губерния, Краснослободский уезд. Фото начала XX века.

По прошествии времени, совершая обряд смены головного убора молодушки, старшие снохи спускали женский головной убор через печную трубу, таким образом выражая согласие хранительницы дома принять новую хозяйку как полноправного члена рода. По-видимому, благоволение хранительницы домашнего очага было по поверьям отмечено тем, что каркас из дерева, вставленный внутрь убора, принимался как чудесным образом не сгоревшая свадебная шепа. Ее молодая будет носить в доказательство принадлежности дому, семье, роду всю свою жизнь. Так или нет, но практически все старинные голвные уборы мордовских женщин имеют вставку из дерева или коры. На очелье уборов выполнялись замысловатые, вероятно охранные орнаментальные мотивы, которые сверху было принято закрывать слоями декоративных нашивок, лент, шелковыми платками, свернутыми по диагонали.
Вступив в пору зрелости, женщина становилась блюстительницей традиций своего народа. Под ее опекой находилось подрастающее поколение, ее пример был эталоном эстетических правил.
В костюме женщин репродуктивного возраста сохранялся полный набор составных деталей, яркая декоративность. Однако постепенно взамен нарядному костюму отдается предпочтение одежде рациональной. Весь набор деталей ее становится проще. В этом плане особенно показательны перемены, связанные с оформлением головных уборов, наряд которых с течением жизни делался скромнее. Дорогостоящие нашивки из лент, блесток, цепочек постепенно убирались из комплекта отделок, уступая место вышивке. К 35-40 годам большинство женщин меняли нарядный головной убор на облегченный, который было положено носить пожилым.
Костюм людей пожилого возраста имел свои отличия. Пожилые люди дольше сохраняли в одежде старинные формы покроя, архаичные элементы, отдавая дань традиции. Выход из репродуктивной категории отмечался сменой элементов костюма. Характерно, что освобождение от родильных обязанностей, воспринимавшееся как очищение, проявлялось в перемене типа отделки на рубахе. Рубахи старых женщин оформлялись наподобие рубах девушек, с той лишь разницей, что тона вышивки делались темнее, а плотность узоров становилась разреженной и допускала просветы холста. В XX веке с распространением фабричных тканей предпочтением у пожилых начинают пользоваться материалы темно-синего, черного цвета для изготовления передников и нашивок для отделки подолов и рукавов.

Украшения, которые использовали старые женщины, включали минимальный набор из 1-3 ниток мелких бус и функционально необходимую нагрудную заколку сюлгам. Вместо декоративных воротников и нагрудников старухи носили холщовый или белый фабричный платок. завязанный на шее, либо скромный матерчатый нагрудник, украшенный строчкой.
Завершая жизнь, женщина готовила «смертный узел». В нем содержался основной комплект одежды, традиционный фасон которой хозяйка носила в течение жизни: рубаха с неразрезанным воротом, чтобы никто из живых не смог ее примерить, пояс, головной убор, онучи и оборы, лапти и саван, несшитое полотнище, чтобы покрыть лицо и руки. Это был последний обряд, который завершал историю костюма, связанную с судьбой человека. Но эта картина повторялась из поколения в поколение, следуя традиции мордовской народной культуры.
Исторические перемены, происходившие в России, оказывали влияние на этническую ситуацию в регионе. Малоземелье, усиление крепостной зависимости, христианизация приводили к тому, что народ покидал свои села и переходил на Другие места, осваивая новые территории. Крупным ареалом расселения мордовского народа, начиная с XVII века, стало левобережье Волги.Такие перемещения отражались на развитии народного творчества. В частности, национальная одежда, один из выразительных его компонентов, чутко реагировала на каждый фактор перемен в жизни людей, сформировав исключительное явление в материальной культуре мордвы - многообразие локальных вариантов костюма. Внутри каждой из локальных групп действовали свои законы и понятия об идеале. Они подчинены каким-то неведомым природным или экономическим импульсам, диктующим выбор формы, цвета, материалов, набора покупных деталей, что в конечном итоге через века будет просматриваться как канон. В середине XX века исследователями была дана точная классификация, определены географические границы распространения 12 локальных групп мордовской традиционной одежды. И по сей день этот научный принцип очень удобен при знакомстве с темой национального костюма. География бытования того или иного типа костюма не совпадает с административными границами, отдельные группы костюма охватывают несколько районов разных областей, некоторые компактно умещаются в рамках одного района.

Обширной территорией бытования эрзянского костюма являются восточные районы современной Мордовии и пограничные районы Чувашии и Ульяновской области, эта местность стала заповедной сокровищницей народных традиций эрзян, ярко запечатленных в восточной группе национального костюма. Особенный тип костюма бытовал в южных районах Нижегородской области, по отношению к границам Мордовии его выделяют как северную группу. Эрзянское население, сохранившееся на севере древних мордовских земель, рано испытало воздействие русской культуры. Тем не менее в костюме сохранились многие дошедшие из глубины веков формы и приемы. Непростая этническая история породила устойчивую культуру небольшого по территории эрзянского ареала, находящегося на северо-западе Мордовии. Соответственно, названная как северо-западная, данная группа костюма донесла до наших дней отголоски связей с культурой древних финно-угорских племен, населявших земли по Оке и ее притокам, следы контактов с мокшей, русскими и татарами. Вероятно, эрзянские корни имеет костюм терюшевской группы обрусевшей мордвы, которая расселена в пределах Даль- неконстантиновского района Нижегородской области.
Несмотря на компактное расположение мокшанских сел в границах Мордовии и соседних районах Пензенской области, здесь также выделяются свои самобытные локальные группы костюма: северная, западная, южная, центральная, демонстрирующие устойчивые культурные традиции. Особенными чертами отличается группа костюма, бытовавшего у населения юго-западных районов Мордовии и Белинском районе Пензенской области.
Тесное проживание эрзян и мокшан на территории восточной части Пензенской области. вхождение ареала в область передвижения мордовского населения периода активных миграций, начиная с XVI века, сформировало еще одну крупную по географическим рамкам зону, вместившую две группы костюма эрзянского типа: городищенскую и кузнецкую, которые были распространены в границах одноименных уездов Пензенской и Саратовской губерний, по дореволюционному административному делению. Своеобразием отмечен эрзянский костюм заволжской группы, в нем отразились черты соединения культур переселенцев из разных земель коренной мордовской территории.
Многообразие форм материального проявления культуры - это уникальное богатство мордовского народа. Поразительная несхожесть типов и видов костюма, приемов орнаментации и декорирования говорят о некогда сложном разноплеменном составе народа, сумевшего сохранить неповторимую культуру предков. Через костюм можно узнать историю народов мокши и эрзи, ощутить силу воздействия эстетических идеалов, гордость за неповторимый дар народного созидания.

Традиционный мордовский костюм, особенно женский, сохранял свои особенности до 20-З0-х годов XX века. А у некоторых групп мордвы он и сейчас функционирует во время обрядов и праздников. Комплекс одежды включал нательную и верхнюю лёгкую одежду, набор тёплой межсезонной и зимней одежды. Составной частью в костюм входили различные съёмные детали и украшения.

Традиционная мордовская одежда развивалась по двум направлениям, соответствующим культуре мокши и эрзи.. Но при всём своеобразии одежды отдельных групп мордвы, она имеет много общих черт: белый льняной или посконный (изготовленный из конопли) холст как основной материал одежды, туникообразный (прямой) покрой рубахи и верхней белой распашной одежды, отделка плотной вышивкой преимущественно из шерсти красного и чёрного или тёмно-синего цветов. Общими деталями предстают своеобразные украшения из металла, монет, бисера и раковин, плетёная из лыка обувь, сапоги со сборами, а также обычай обёртывать ноги онучами, чтобы они были ровными и толстыми.

Основными частями мужского костюма у мокши и эрзи была рубаха (панар) и штаны (понскт). Их шили из домотканого холста.

В начале XX века получают распространение рубахи из фабричных тканей. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали самотканым узким пояском или ремнём. Летом мужчины носили распашную одежду из холста наподобие халата. Весной и осенью надевали сумань, представляющий пальто из сукна чёрного или коричневого цвета. Его шили в талию, сзади на спине располагались сборки на уровне талии.

Мужскими головными уборами были валяные шапки белого и чёрного цветов, большей частью высокие с небольшими полями. Летом для работы в поле надевали холщовый колпак. Зимой носили шапки-ушанки и малахаи, которые сверху покрывали сукном. С конца XIX века в обиход мордвы входит фабричный картуз, который вытеснил валяные шапки.

Основной нательной одеждой женщин была рубаха туникообразного покроя. Эрзянская рубаха (панар, паля, покай) сшивалась из двух полотнищ холста, перегнутых поперёк. Она имела четыре шва посередине груди и спины, два по бокам. Рукава были прямые, их длина равнялась ширине холста. Воротника не было, вырез на груди имел треугольную форму, его глубина колебалась от 20 до 30 сантиметров. Края выреза скреплялись кольцевой застежкой - сюлгамо. Внизу передние полотнища для удобства при ходьбе и работе не зашивались до конца на 12-15сантиметров. Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди. В праздники поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую рубаху покай.

Рубаха мокши (панар, щам) несколько отличалась от эрзянской. Она шилась из трёх полотнищ холста: перед и спинку составляло полотнище, перегнутое поперёк, а бока делались из двух более коротких полотнищ. Рукава пришивались к центральному холсту, были прямыми и достигали кистей рук. Грудной вырез имел овальную форму. Спереди на подоле делали разрез длиной 12 сантиметров. Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в основном соответствовало эрзянской рубахе, но здесь не было широкой передней полосы, зато имелась вышивка на лопатках. Мокшанки носили рубаху с большой пазухой (пов) и значительно выше чем эрзянки - она лишь немного прикрывала колени. Под рубаху мокшанки надевали штаны длиной до щиколоток. Они также шились из белого холста и оторачивались внизу кумачом или красной тканой полоской.

В ХХ веке у мокши появилось платье, которое шилось из фабричных тканей. Это платье было на кокетке, к подолу пришивалась оборка шириной 20-30 сантиметров. Рукава были длинные с обшлагами, присборенные на плечах. Вырез головы был круглый, иногда делался невысокий стоячий воротник. Прямой разрез на груди или спине застегивали на пуговицы. Это платье вначале надевали на нижнюю холщовую рубаху, а затем стали носить и без неё.

К концу XIX века в традиционный костюм мордовок вошёл передник (запон, сапоня - у мокши, запон, икельга паця - у эрзи). Его носили как в обычные, так и праздничные дни. По форме и покрою они подразделялись на три группы: без нагрудника, с нагрудником и закрытый передник с рукавами. Их шили из холста, фабричных тканей, причём часто разных цветов. Украшались передники вышивкой, полосками цветной материи, лентами, кружевом и т.д.

Безрукавки носили поверх рубахи и мокшанки, и эрзянки. Их шили из фабричной ткани чёрного цвета, длиной несколько выше колен. Покрой был в талию с большим количеством оборок сзади. Шейный вырез был круглым, его оторачивали кумачом. У эрзи Теньгушевского района безрукавка называлась шубейкой. Её шили из красного или синего сатина, кашемира или атласа. Подол, проймы, воротник и полы оторачивались мехом сурка и украшлись потоками разноцветной материи, лентами, пуговицами и блёстками.

Верхняя распашная одежда из холста (паньжат, мушкас - у мокши, руця, импанар - у эрзи). Шили её из тонкого, хорошо отбеленного холста. Покрой соответствовал покрою мокшанской или эрзянской рубахи, но переднее полотнище было разрезано посередине. Украшалась она, как и рубаха, вышивкой, бранным тканьём, разноцветными полосками материала. У эрзи руця использовалась в основном в качестве торжественной и праздничной одежды взрослых девушек и замужних женщин. У мокши мушкас использовался и в качестве рабочей одежды.

Верхняя тёплая одежда и по названию, и по покрою была схожа с мужской. Весной и осенью женщины носили сшитые из сукна сумани. Их шили как прямыми, так и отрезными по талии со вставными клиньями сзади и на боках. Зимой одевали шубу из жёлтых овчин, иногда их покрывали сукном.

Как и у других народов, у мордвы различались головные уборы девушек и молодых женщин. У девушек самым распространённым видом головного убора была налобная повязка в виде обруча из луба или картона, обтянутая тканью и украшенная вышивкой, бисером, позументом (ашкоркс, пурдавкс - у мокши, паця коня, пря сюкс - у эрзи). Налобная повязка могла быть и мягкой. У теньгушевской эрзи в праздники взрослые девушки носили специальную шапочку - пехтим. Её очелье было украшено бумажными цветами, бубенчиками, бахромой из бисера. У мордвы-терюхан был распространён венец-шапочка из монет и раковин-каури. Головные уборы замужних женщин должны были полностью скрывать волосы. Их существовало несколько видов. Высокие головные уборы на твёрдой основе конической, прямоугольной и твердой формы - панго, были распространены в основном у эрзи. Основа из луба обтягивалась красным материалом и украшалась вышивкой, бисером и медными цепочками. На шею сзади спускалась небольшая вышитая лопасть.

Сложные головные уборы типа сороки бытовали на всей территории расселения мордвы. Сорока представляла собой чепец из холста. Её украшали вышивкой, бисером, позументом. Под сороку надевали чехлик или волосник. Этот головной убор в форме колпака или чепца служил как бы подкладкой верхнего головного убора, но пожилые женщины носили их самостоятельно, покрывая сверху платком. У мокши бытовали мягкие головные уборы типа полотенца или покрывала с вышитыми концами. Терюханки носили венец, но, в отличие от девичьего головного убора, он был закрыт сверху. С венцом женщины надевали плетни, длинные полоски холста или кожи с нашитыми серебряными монетами, они спускались на грудь спереди.

Для традиционного женского костюма мордвы характерны многочисленные украшения. В качестве височных подвесок мордовки носили различные подвески из монет, бисера, раковин и пуха, которые прикреплялись к головному убору. Из налобных украшений были распространены бахрома из перьев селезня, пришитые к тесьме или узкой полоске холста. Употреблялись также узкие полоски материи с нашитыми на них бусами, пуговицами, бисером или просто вышитые. Девушки носили накосники из разноцветного бисера, шёлка, раковин. Наушными украшениями были серьги (пилькст - у мокши, пилекст - у эрзи) и специальные наушники, которые представляли собой кружки из картона или бересты, обтянутые материей. На них нашивались цветы из материи, бусы, а также бисер.

Специфическим украшением мордовок была нагрудная застёжка (сюлгам - у мокши, сюлгамо - у эрзи). Они были двух видов: овал с незамкнутыми концами и подвижным стержнем, характерный для эрзи, и трапециевидной формы у мокши.

Разнообразными были нагрудные украшения. Они представлены разнообразными бусами (крганят - у мокши, эрьгть - у эрзи), ожерельями (колодка, камышка - у эрзи.). У мокши было множество вариантов бисерных воротников и нагрудных сеток (цифкс, комбоне). У них имелись и чересплечные украшения (кичкор, крескал), состоящие обычно из двух полос ткани или кожи с нашитыми на них цепочками, пуговицами, стеклярусом и т.п. Они надевались на плечи крест накрест. Чересплечное украшение (ожа нучка) имелось и у теньгушевской эрзи. Наручные украшения представлены браслетами (кятькст - у мокши, кетькст - у эрзи) и перстнями (суркст).

Специфическим поясным украшением эрзянок являются набедренники (пулай, пулакш, пулокаркс). Они были двух видов: с валиком и без валика. Основу набедренников составляет прямоугольный кусок холста с зашитым в середину картоном или войлоком. Лицевая сторона пулая украшалась вышивкой, ниже которой нашивались ряды цветного бисера, пуговиц, позумента. Далее почти до колен шла бахрома из шерсти, как правило, чёрной, но на праздничных пулаях она могла быть красной или зелёной. Шерсть дополнялась медными цепочками, а по бокам прикреплялись кисти из бисера.

У теньгушевской эрзи поясное украшение (цекс сыр гаркс) состояло из полукруглой выстеганной подушечки с утолщением в части, прилегающей к пояснице. Лицевая сторона ее украшалась вышивкой, раковинами, монетами и бисером.

У некоторых групп эрзи Пензенской и Саратовской областей поясное украшение имело вид пояса с подвесками и кистями (мукороцек) или полосками ткани (лапкат). Поясными украшениями были также полотенца, которые затыкали за пояс (кеска руцят - у мокши, бока пацят - у эрзи).

Поясными украшениями мокшанок были разнообразные подвески. Их носили парами. Основу подвесок составлял металлический каркас из нескольких рядов медной проволоки или узкий плетеный поясок. На них прикреплялись бубенчики, жетоны, раковины, на концах, как правило, была бахрома из шёлковых ниток.

Традиционной обувью мордвы были лапти (карьхть - у мокши, карть - у эрзи) из липового или вязового лыка. Для мордовских лаптей характерно косое плетение, трапециевидной формы головка, низкие борта. Из более широких лык плели ступни, которые служили для работы во дворе или около дома. Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот - у мокши, кемть - у эрзи). Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Зимой носили серые и чёрные, иногда белые валенки. Ноги обёртывали портянками, их было две пары: нижние (алдонь пракста - у мокши, пильгалга - у эрзи), которыми обёртывали ступни. Верхними портянками (ланга пракста - у мокши, верьга пракста - эрзи) оборачивали икры.

В холодное время года поверх портянок носили белые или чёрные онучи (сумань пракстат) из сукна. У теньгушевской эрзи и терюхан женщины носили более узкие, чем портянки, обмотки. По праздникам мокшанки носили обмотки красного цвета с жёлтыми, зелёными и чёрными полосами.

Чулки вошли в быт мордвы довольно поздно, их вязали иглой или крючком. Мокшанки носили полосатые наколенники (цюлкат), позднее их узор стал геометрическим.

Основу питания мордвы, как и других земледельческих народов, составляли продукты земледелия. Хлеб (кши) выпекался преимущественно из ржаной и пшеничной, реже - ячменной и овсяной муки. Пекли его из кислого теста на закваске. Тесто раскладывали в формы или просто клали на капустные или другие листья.

По праздникам готовили лепёшки из сдобного теста, замешанного на сметане, масле, яйцах (копша - у мокши, сюкорот - у эрзи). Кроме этого пекли пироги с разнообразной начинкой (перякат - у мокши, прякат - у эрзи): овощной, мясной, ягодной, из каш, картошки и т.п. Блины (пачат - у мокши, пачалксеть - у эрзи) делали довольно толстым из пшеничной, пшённой, гречневой, гороховой муки. Их ели с молоком, маслом, мёдом.

Распространённым блюдом из пресного теста была салма: крутое тесто раскатывали полосками, затем отрезали кусочки и бросали в кипящий бульон.

Повседневным и обрядовым блюдом были разнообразные каши. Их варили на молоке, воде, заправляли коровьим или растительным маслом. Из ржаной муки готовили кулагу: муку разводили водой и ставили в печь томиться, для улучшения вкуса в неё добавляли ягоды.

Из молочных продуктов были популярны коровье и козье молоко, которое пили в сыром виде, использовали для приготовления первых блюд, мучных изделий, каш. В большом количестве употребляли кислое молоко (шапама лофца - у мокши, чапамо ловцо - у эрзи). Мясо употреблялось для приготовления супов (шонгарям - у мокши, ям - у эрзи), его тушили с картофелем, капустой, а также заготавливали впрок: солили, сушили, коптили.

Рыбу употребляли вареной, жареной, готовили из нее уху. Также было распространено соление, сушение, вяление рыбы.

Мёд употребляли в основном при приготовлении обрядовых и праздничных блюд. Его использовали и как лекарственное средство. Из продуктов пчеловодства готовили различные напитки: медовую брагу, хмельное пиво - пуре.

В XVIII-XIX веках жилищем мордвы являлась так называемая курная изба, которая топилась "по-чёрному", то есть у печи не было трубы, поэтому дым шёл непосредственно в избу. При топке для выхода дыма открывали дверь или специальные маленькие дымовые окошки.

Жилище мордвы было двухраздельное и трёхраздельное. Первый тип дома был распространён чаще. Он состоял из жилой избы (куд - у мокши, кудо - у эрзи) и сеней (кудоньголь - у мокши, кудыкелькс - у эрзи). Если изба стояла перпендикулярно улице, то сени располагались за избой. Если изба стояла параллельно улице, то сени располагались в одну линию с домом. Трёхраздельный дом дополнялся горницей, которая использовалась зимой как место хранения различных хозяйственных вещей и только летом служила спальней.

Жилище обычно было деревянным. Срубы были невысокие - до 13 венцов. Кроме срубных построек у самарской мордвы было много домов из самана, сделанных из своеобразных кирпичей, которые изготовляли из глины, смешанной с соломой. Распространение подобного жилья было вызвано как нехваткой дерева для постройки, так и влиянием выходцев из южных районов России, где такое жилье было очень распространено.

На домах самарской мордвы почти нет резьбы, которая была очень характерна для мордовского населения правобережных районов Волги.

Внутренняя планировка была обычно среднерусской: печь стояла в одном из углов при входе. У мокши встречалась и южнорусская планировка, при которой печь стояла в дальнем углу избы. Для эрзянских, а часто мокшанских изб были характерны полати над дверью. У мокши встречался кершпель - дощатый настил перед печью высотой 25-30 сантиметров от пола. Но он встречался гораздо реже, чем у мокшанского населения коренной территории проживания.

Сени, которые примыкали непосредственно к жилой избе, в конце XIX - начале ХХ веков были в основном тесовые, реже - рубленые, встречались и плетневые сени с земляным полом.

Двор (пирьф - у мокши, кардаз - у эрзи) непосредственно примыкал к дому и имел форму прямоугольника или квадрата. Широко были распространены открытые дворы. Лишь в степных районах, где часты были ветры и зимние бури, дворы были закрытыми и стояли в один ряд с домом, обычно сзади.

В комплекс хозяйственных помещений входили помещения для скота, хранения инвентаря и домашнего имущества, постройки для обмолота и сушки хлеба. Бани обычно ставились на берегу водоёма. А на улице, напротив окон, устраивали подвалы полуземляночного типа. В них хранили на случай пожара ценное имущество: зерно, одежду и т.п.

В настоящее время традиционное жилище и хозяйственные постройки самарской мордвы претерпели значительные изменения. В основном стараются строить дома из дерева или кирпича, их возводят на каменном фундаменте. Стены штукатурят как внутри, так и снаружи или обшивают тёсом. Увеличились размеры окон и возросло их число. Значительно улучшилось украшение жилищ резьбой. Ей украшают фронтоны, наличники. Преобладает накладная резьба, встречается и скульптурная. Внутренняя планировка стала нетрадиционной: печь и стол потеряли своё устойчивое положение.

Основным занятием мордвы издревле было земледелие. В первой половине I тысячелетия нашей эры землю в основном обрабатывали мотыгами, а с середины I тысячелетия земледелие становится пашенным. На рубеже I и II тысячелетия применялись подсечно-огневая система земледелия. Она состояла в том, что вырубался участок леса под пашню, корни и ветви деревьев сжигались для удобрения земли. Участок эксплуатировался до тех пор, пока не переставал давать урожай. После этого его забрасывали и расчищали в лесу новый участок. Использовалось и переложное земледелие, когда участок земли засевали через год, давая земле отдохнуть. Мордва применяла и парово-зерновой метод земледелия: участок земли засевался через год попеременно то весной, то осенью, чтобы восстановить её плодородие.

К началу XIX века у мордвы распространилась трёхпольная система земледелия, при которой под паром оставалась не половина, а только треть пахотной земли. Остальные два участка засевали один весной, другой - осенью.

Основной формой крестьянского землевладения было общинное. Каждый год общинное поле делилось на наделы. Наделы давались только на мужскую душу вне зависимости от возраста. Кроме того, имела место и аренда земель у помещиков, государства и бедных однообщинников.

Основными возделываемыми культурами являлись рожь (розь), овёс (пинем), ячмень (шуж), горох (снав - у мокши, кснав - у эрзи), просо (сура - у мокши, суро - у эрзи), полба (виш). Из технических культур выращивали коноплю (канфь - у мокши, кансть - у эрзи) и лён (льяназ - у мокши, лияназ - у эрзи). В XIX веке появляются новые культуры: картофель, чечевица и мак.

Сев производился вручную. Наиболее распространёнными пахотными орудиями являлись соха и тяжёлый плуг - сабан. Для рыхления почвы использовались бороны (инзама - у мокши, изамо - у эрзи). Уборка урожая проводилась в основном серпами (тарваз), а также граблями (грабля), вилами (сянга - у мокши, сянго - у эрзи).

После жатвы хлеба обычно вязали в снопы, которые оставляли сохнуть на некоторое время, а затем укладывали в копны. Мололи хлеб на токах (тинголанга - у мокши, тинге - у эрзи), в основном цепами (таляма - у мокши, пивсэме - у эрзи). Иногда хлеб обмолачивали путём прогона скота или колотушками. Очищалось зерно лопатами (кайме - у мокши, койме - у эрзи) и с помощью решета (сифтема - у мокши, сувтеме - у эрзи).

Для размола зерна использовались ручные, водяные и ветряные мельницы. Муку хранили в деревянных амбарах или сараях. Хлеб ссыпали в лари, сусеки, большие бочки или мешки.

Кроме полеводства мордва издавна занималась огородничеством. Выращивали лук, чеснок, морковь, свёклу, капусту, огурцы, хмель. В XIX веке начинают выращивать помидоры и табак. Садоводство у мордвы было развито слабее, чем огородничество, в основном в пищу употреблялись дикорастущие ягоды и фрукты.

Важное место в хозяйстве мордвы занимало животноводство и птицеводство. Основным животным была лошадь (алаша - у мокши, лишме - у эрзи), которая в основном использовалась как тягловая сила - для пахоты, боронования, перевозки грузов и людей. Коров (тракс - у мокши, скал - у эрзи), овец (уча - у мокши, реве - у эрзи), свиней (тува - у мокши, туво - у эрзи) разводили главным образом для собственных нужд: получения мяса, молока, шерсти, шкур.

Птиц: кур, гусей, уток - также держали для своих потребностей. Лишь яйца обменивались на соль, спички, мыло, украшения, материю у разъездных торговцев.

Древнейшим занятием мордвы было пчеловодство. В древности мордва широко занималась бортничеством, то есть сбором мёда и воска у диких пчёл. Продукты пчеловодства были важнейшими продуктами обмена и торговли. В XVI веке появляются колодные улья, которые выдалбливались из обрубка дерева высотой около 1,5-2 метра. В средней части делался леток для пчёл, а сверху колода прикрывалась досками в виде двускатной крыши. Рамочные ульи, которые употребляются и сейчас, стали использоваться в конце XIX века.

Древними занятиями мордвы являлись также охота и рыболовство. Охотились на мясных и пушных зверей и птиц. Вплоть до XVII века для охоты на пушных зверей использовали лук и стрелы. Кроме того пользовались ловушками, капканами, ловчими ямами, на медведя охотились с помощью рогатины. Есть свидетельства о существовании у мордвы и соколиной охоты. В XIX веке среди охотников стали распространяться ружья. Для охоты держали специально борзых или гончих собак. Рыболовством в основном занимались жители приречных селений. Ловили рыбу крючками, острогами, использовали различные снасти в виде корзин. Весной, когда рыба шла на нерест, реку перегораживали специальным забором-заколом. Практиковался и подлёдный лов.

Были распространены у мордвы и различные ремёсла и промыслы. В основном они были связаны с обработкой дерева, шерсти, растительного волокна. Из дерева изготовляли различные орудия труда, предметы домашнего обихода, утварь. Широко был распространён среди мордвы ткацкий промысел - выделывание холста и сукон из шерсти, конопли и льна. Значительное развитие получила также выделка овчин, валяние сукон, обуви.

В конце XIX века начинает развиваться портняжный промысел. Изготавливали, кроме верхней одежды, тёплые чулки, рукавицы, кушаки. Делали также обувь из кожи, липового лыка. К промыслам по обработке металлов относились кузнечное и слесарное дело. Мордовские кузнецы изготовляли сельскохозяйственные орудия труда, подковы, замки, гвозди, топоры, домашнюю утварь. Большое развитие имела также выгонка смолы и дегтя.

Важным подспорьем в хозяйстве мордвы являлись промыслы. До начала ХХ века в крестьянском быту сохранялось полунатуральное хозяйство. Одежда, большинство сельскохозяйственных орудий, посуда, мебель изготовлялись самими хозяевами. Домашние промыслы были тесно связаны с земледелием, поэтому многие работы выполнялись в свободное от основных сельскохозяйственных забот время, чаще всего зимой. Женщины пряли лён, посконь, шерсть, ткали холст и сукна как для собственных нужд, так и на продажу.

Изготовленные на дому ткани отдавали для крашения и валяния специальным ремесленникам. По набивке сукна и крашению холста специализировались целые деревни. Например, в Бугурусланском уезде этим ремеслом занимались в селе Старые Сосны. Были развиты среди мордвы также кушачный промысел в Бузулукском уезде, в селе Черемшанская крепость занимались выделыванием кож на обувь и рукавицы. Много было среди мордвы и портных, которые шили верхнюю одежду. В центральных и северных уездах Самарской губернии отдельные мордовские сёла специализировались на изготовлении прялок, деревянных кувшинов. Занималась мордва и гончарным производством. В Ставропольском уезде крестьяне некоторых мордовских сёл занимались смолокурением и приготовлением древесного угля. Особенно этот промысел был развит в селах Курумоч и Старая Бинарадка. Если смола сбывалась лишь в окрестных деревнях, то уголь продавали как в Самаре, так и в окрестных губерниях: Казанской и Симбирской. Мордовские сёла, расположенные близ городов, специализировались также на заготовке дров для топлива. В Бузулукском уезде многие мордовские крестьяне делали кирпич, а в Бугурусланском жгли известь.

Наряду с местными промыслами имели место и отхожие, то есть те, которыми люди занимались не в своих родных селениях, а в других местах. Но отхожие промыслы были развиты у самарской мордвы гораздо меньше, чем местные. Отхожие промыслы были связаны с земледелием: многие бедные крестьяне нанимались на различные полевые работы к богатым хозяевам и помещикам: в пахари, жнецы, косцы и т.п.

Ещё одним важным промыслом был извозный, когда крестьянин нанимался со своей лошадью перевозить какой-либо груз. Особенно этот промысел получил распространение во второй половине XIX века, когда стала развиваться торговля. Очень был развит извоз хлеба, рыбы, соли.

Жители некоторых мордовских селений осенью отправлялись в соседние сёла для стрижки шерсти.

Надо отметить, что, в отличие от мордовского населения правобережных губерний. у самарской мордвы были слабо развиты деревообрабатывающие промыслы (бондарный, колёсный, изготовление повозок, рогож и т.п.), в южных уездах из-за отсутствия лесов их вообще не было. Также лишь незначительное количество мордвы занималось обработкой железа.

— совокупность предметов, отражающих национальные особенности, нравственные устои и эстетические вкусы народа. Одежда мордвы выполняет утилитарную, обрядовую, магическую и другие функции. На её формирование оказывают влияние природно-климатические, региональные, социально-экономические, половозрастные и другие особенности.

Наряду с ярко выраженным своеобразием субэтнических и локальных черт общими для одежды мордвы оставались белый холст как основной материал, туникообразный покрой рубах, отделка плотной вышивкой (преимущественно шерстью красного и чёрного цветов), украшения из металла, монет, бисера и раковин (сюлгамы, накосники и другие).

Составными элементами традиционного костюма мокши и эрзи были рубахи:

Белая холщовая (панар), верхняя распашная типа халата (мушкас — мокшанское, руця — эрзянское) и глухая, богато расшитая, из холста (ожа ки панар, шуваня, щам — ммокшанская;

Покай, нангунь панар — эрзянская);

Нагольная овчинная шуба (ор — мокшанское, эрзянское);

Зипун (сумань — мокшанское, эрзянское) из фабричного или домотканого сукна;

Головные уборы;

Нагрудные, шейные, поясные и наплечные украшения.

Постепенно и не везде одновременно национальный костюм мордвы терял самобытные черты. Эрзяне Заволжья и мокшане за пределами Мордовии перестали носить национальную одежду в конце 19 — начале 20 в., каратаи и терюхане — в начале 20 в. До 1950 х гг. одежда мордвы сохранялась в Атяшевском и Дубёнском районах; в Большеберезниковском и Кочкуровском её надевали по праздникам и в 1960 е гг. Сохранился традиционный наряд у шокшинской мордвы и мокшанского населения Мордовии.

В основном одежда мордвы заменена повсеместно будничным и праздничным городским костюмом общеевропейского стандарта, которому присущи рациональность и целесообразность. Элементы и мотивы одежды мордвы используют художники-модельеры при разработке современных костюмов для коллективов художественной самодеятельности, фольклорных ансамблей. Наряду с традиционными и хлопчатобумажными материалами применяют синтетические и искусственные ткани, мех. Образцы одежды мордвы хранятся в фондах Государственного российского этнографического музея (город Санкт-Петербург), МРОКМ, МРМИИ. См. также Обувь народная.

Традиционный мордовский костюм, особенно женский, сохранял свои особенности до 20-З0-х годов XX века. А у некоторых групп мордвы он и сейчас функционирует во время обрядов и праздников. Комплекс одежды включал нательную и верхнюю лёгкую одежду, набор тёплой межсезонной и зимней одежды. В костюм входили различные съёмные детали и украшения.

Традиционная мордовская одежда развивалась по двум направлениям, соответствующим культуре мокши и эрзи. Но при всём своеобразии одежды отдельных групп мордвы, она имеет много общих черт: белый льняной или посконный (изготовленный из конопли) холст как основной материал одежды, туникообразный (прямой) покрой рубахи и верхней белой распашной одежды, отделка плотной вышивкой преимущественно из шерсти красного и чёрного или тёмно-синего цветов.

Общими деталями предстают своеобразные украшения из металла, монет, бисера и раковин, плетёная из лыка обувь, сапоги со сборами, а также обычай обёртывать ноги онучами, чтобы они были ровными и толстыми.

Основными частями мужского костюма у мокши и эрзи были рубаха (панар) и штаны (понскт). Их шили из домотканого холста.

Главным украшением рубахи была вышивка, очень плотная. Она окаймляла ворот рубахи, рукава, подол, располагалась широкой полосой по переднему шву и продольными полосами по спине и груди. В праздники поверх нижней рубахи девушки и молодые женщины надевали богато вышитую рубаху покай.

Рубаху богато вышивали, расположение вышивки в основном соответствовало эрзянской рубахе, но здесь не было широкой передней полосы, зато имелась вышивка на лопатках. Мокшанки носили рубаху с большой пазухой (пов). Мокшанская рубаха значительно короче эрзянской: она лишь немного прикрывала колени. Под рубаху мокшанки надевали штаны длиной до щиколоток. Шились штаны из белого холста и оторачивались внизу кумачом или красной тканой полоской.

В ХХ веке у мокши появилось платье, которое шилось из фабричных тканей. Это платье было на кокетке, к подолу пришивалась оборка шириной 20-30 сантиметров. Рукава были длинные с обшлагами, присборенные на плечах. Шейный вырез был круглый, иногда делался невысокий стоячий воротник. Прямой разрез на груди или спине застегивали на пуговицы. Это платье вначале надевали на нижнюю холщовую рубаху, а затем стали носить и без неё.

Безрукавки носили поверх рубахи и мокшанки, и эрзянки. Их шили из фабричной ткани чёрного цвета, длиной несколько выше колен. Покрой был в талию с большим количеством оборок сзади. Шейный вырез был круглым, его оторачивали кумачом. У эрзи Теньгушевского района безрукавка называлась шубейкой. Её шили из красного или синего сатина, кашемира или атласа. Подол, проймы, воротник и полы оторачивались мехом сурка и украшались потоками разноцветной материи, лентами, пуговицами и блёстками.

Верхняя распашная одежда из холста (паньжат, мушкас - у мокши, руця, импанар - у эрзи). Шили её из тонкого, хорошо отбелённого холста. Покрой соответствовал покрою мокшанской или эрзянской рубахи, но переднее полотнище было разрезано посередине. Украшалась она, как и рубаха, вышивкой, бранным тканьём, разноцветными полосками материала. У эрзи руця использовалась в основном в качестве торжественной и праздничной одежды взрослых девушек и замужних женщин. У мокши мушкас использовался и в качестве рабочей одежды.

Верхняя тёплая одежда и по названию, и по покрою была схожа с мужской. Весной и осенью женщины носили сшитые из сукна сумани. Их шили как прямыми, так и отрезными по талии со вставными клиньями сзади и на боках. Зимой надевали шубу из жёлтых овчин, иногда их покрывали сукном.

Головные уборы замужних женщин - их существовало несколько видов - должны были полностью скрывать волосы. Высокие головные уборы на твёрдой основе конической, прямоугольной и твёрдой формы - панго, были распространены в основном у эрзи. Основа из луба обтягивалась красным материалом и украшалась вышивкой, бисером и медными цепочками. На шею сзади спускалась небольшая вышитая лопасть.

Девушки носили накосники из разноцветного бисера, шёлка, раковин. Наушными украшениями были серьги (пилькст - у мокши, пилекст - у эрзи) и специальные наушники, которые представляли собой кружки из картона или бересты, обтянутые материей. На них нашивались цветы из материи, бусы, а также бисер.

Разнообразными были нагрудные украшения. Они представлены бусами (крганят - у эрьгть - умокши, эрзи), ожерельями (колодка, камышка - у эрзи). У мокши было множество вариантов бисерных воротников и нагрудных сеток (цифкс, комбоне), чересплечных украшений (кичкор, крескал), состоящих обычно из двух полос ткани или кожи с нашитыми на них цепочками, пуговицами, стеклярусом и т.п. Они надевались на плечи крест накрест. Чересплечное украшение (ожа нучка) имелось и у теньгушевской эрзи. Наручные украшения представлены браслетами (кятькст - у мокши, кетькст - у эрзи) и перстнями (суркст).

Специфическое поясное украшение эрзянок - набедренники (пулай, пулакш, пулокаркс). Они были двух видов: с валиком и без валика. Основу набедренников составляет прямоугольный кусок холста с зашитым в середину картоном или войлоком. Лицевая сторона пулая украшалась вышивкой, ниже которой нашивались ряды цветного бисера, пуговиц, позумента. Далее почти до колен шла бахрома из шерсти, как правило, чёрной, но на праздничных пулаях она могла быть красной или зелёной. Шерсть дополнялась медными цепочками, а по бокам прикреплялись кисти из бисера.

У теньгушевской эрзи поясное украшение (цекс сыр гаркс) состояло из полукруглой выстеганной подушечки с утолщением в части, прилегающей к пояснице. Лицевая сторона её украшалась вышивкой, раковинами, монетами и бисером.

Праздничным видом обуви были кожаные сапоги со сборами и острыми носками (кемот - у мокши, кемть - у эрзи). Их шили из коровьей или телячьей сыромятной кожи. Сапоги имели массивный задник. Зимой носили серые и чёрные, иногда белые валенки. Ноги обёртывали портянками, их было две пары: нижние (алдонь пракста - у мокши, пильгалга - у эрзи), которыми обёртывали ступни. Верхними портянками (ланга пракста - у мокши, верьга пракста - эрзи) оборачивали икры.

http://www.finnougoria.ru/community/folk/section.php?SECTION_ID=351&ELEMENT_ID=2352

национальных костюмов пришел черед рассказать и про возрождение мордовского.

Мордва - это одна из народностей финно-угорской группы, которые исконно проживали в центральной России и Поволжье.
История этого народа наложила отпечаток на все сферы жизни, не исключением стала и одежда.

Мордовский национальный костюм появился на заре развития этой народности среди крестьянского населения, и был наделен некоторыми характерными чертами, такими как специфические разрезы, особые ткани, специально подобранные украшения.

В создании костюма мордвы отразилась самобытность этого народа. Мордовский костюм, особенно женский, очень красочный. Некоторые историки считают создание костюмов такого типа вершиной рукоделия мордовских женщин.

Как правило, ткани для пошива одежды мордовские мастера изготовляли самостоятельно. Для рубах они ткали прочное плотное полотно, для верхней одежды производили сукно и шерстяные ткани. Несмотря на то, что национальная одежда была разделена на два типа, характерных для двух этнических групп, - эрзи и мокши - у нее было много объединяющих черт.

К ним относятся:

основной холст для пошива, вытканный изо льна или конопли белого цвета;
рубаха и верхняя одежда имели прямой покрой;
обязательная вышивка на отдельных элементов шерстяными нитями. Вышивка чаще всего была красного, темно-синего или черного цветов;
в качестве украшения использовали бисер, монетки и ракушки;
лапти плелись из лыка;
для придания ногам массивности и ровности их дополнительно оборачивали онучами.

Стоит отметить, что из-за того, что костюм создавался крестьянским сословием, он очень комфортен в повседневной жизни. Все детали имели определенную функциональность. А части, которые служили украшением, можно было снять или одеть, в зависимости от ситуации.

Мордовский костюм невероятно красив за счет большого количества дополнительных элементов, богатой вышивки. Рассматривая различные варианты отделки, не перестаешь удивляться и восхищаться фантазией мастериц, их гармонично развитым вкусом.

Женский национальный костюм

Особенно выделяется женский национальный костюм.

Это один из немногих видов национальной одежды, которую женщина не могла полностью надеть сама, а обязательно прибегала к помощи мастериц. Порой процесс облачения достигал двух часов!

Наряд женщин-мокша обладал большей красочностью и многоцветностью, по сравнению с эрзя.

Основная часть женского костюма представляет собой панар (рубашка), сшитая из белого полотна, украшенная ручной вышивкой. По характеру вышивки, орнамента, цвету, можно было легко идентифицировать принадлежность женщины к той или иной этнической группе. Рубаха не имела воротника и очень походила на тунику. Эта часть костюма была у обеих этнических групп: и у эрзи, и у мокши.

Рубаху женщины-мокша подпоясывали специальным поясом - каркасом. Украшали его пушистыми кистями. У мокша рубаха обычно была короче, чем у эрзи, поэтому они поддевали штаны - поксты.

Мокша в качестве украшении рубахи использовали специальные полотенца - кеска руцят, их количество достигало шести штук.

Вместо каркаса эрзя использовали сложное украшение наподобие пояса - пулай. По тому, как украшен пулай можно было узнать о достатке женщины, о принадлежности ее к определенному роду. Богатые мордовские женщины щедро украшали пояс ракушками, бисером, пришивали бусы, монетки, блестки. В результате вес пояса мог достигать 6 килограмм.

Интересен тот факт, что каждая девушка-эрзя должна была изготовить такой пояс к своему совершеннолетию. И потом в течении всей жизни он был ее неотъемлемым спутником. Мордовская женщина была обязана появляться среди мужчин только с пулаем.

Существовало два вида украшения пулая. Правая сторона была украшена вышивкой. Затем почти до колен пришивалась бахрома, чаще всего черного цвета, но по праздникам они заменяли ее на синюю или зеленую.

Также часто носили длинные, почти до колен безрукавки черного цвета, у которых на спине были многочисленные складки.
Верхняя одежда мордвы изготавливалась из холста и украшалась вышивкой, лентами. У эрзя она называлась руця и использовалась только в торжественных случаях. Мокша носили верхнюю одежду (мушкас) повседневно.

Огромное значение в народном костюме уделялось украшениям. Благодаря украшениям, женщина могла выразить свое настроение, подчеркнуть свой статус.

В чем же была особенность украшений?

* большое разнообразие височных подвесок, украшенных камнями, птичьими перышками, бусинками.
* молодые девушки украшали лоб с помощью тканевой полоски с бахромой. Бахрому чаще всего мастерили из перьев селезня.
* волосы украшались накосниками, которые плелись из бисера.
* из картона или бересты вырезались кружки, их обтягивали яркой тканью и либо расшивали, либо украшали бисером. Такие кружочки пришивались к головному убору над ушами.
* нагрудные украшения восхищают своим разнообразием. Это могли быть и бусы, и ожерелья со стеклярусом. У мокша были очень популярны нагрудники, сшитые из кожаных или тканевых полосок. Нагрудники украшали вышивкой, пуговицами, ракушками, лентами.

Головные уборы мордвы отличались у замужних и незамужних женщин. Девушки пользовались узкой повязкой из обтянутого вышитой тканью и расшитого бисером картона. Замужние женщины имели разные головные уборы. Главное правило в том, что убор должен был полностью прятать волосы женщины.

Эрзянки предпочитали высокие конусовидные или цилиндрические панго, а мокша носили трапециевидные чепцы. Также использовали головные полотенца или платки. Традиционно женщины не жалели украшений для того, чтобы их убор отличался красотой и разнообразием.

Мужской национальный костюм

По сравнению с женской, мужская одежда не отличалась такой красочностью и разнообразием элементов.

Мордовские мужчины во многом имели одежду подобную и русским мужчинам. Конопляная рубаха (панар) и штаны (понкст) составляли основу мордовского костюма. Для торжественных случаев одевали более изящную рубашку из тонкого льна. Панар никогда не заправляли в штаны, а носили поверх понкст, подпоясав поясом-кушаком.

Кушаку придавали большое значение. Изготовляли его из воловьей кожи, а в качестве украшения использовали пряжку из железа, бронзы или серебра. Пряжка могла быть кольцевидной или сплошной со специальным щитком для крепления к ремню.

Украшению пояса уделяли особое внимание. Камни, сложные узоры, металлические вставки были неотъемлемой частью кушака мордовского мужчины.

Пояс служил также для прикрепления оружия или другого инвентаря.

В летний период мужчины дополняли свой костюм еще одной рубашкой белого цвета. Мокша ее называли мушкас, а эрзя - руця. В осенне-весенний период дополняли свою одежду суконным пальто со складками сзади на талии. Также в обиходе был чапан - распашной кафтан, имеющий широкий запах и длинные рукава. Зимой надевали овчинные шубы большой длины.

В качестве головного убора мужчины использовали войлочные шляпы с короткими полями. Валяные шапки со временем сменил традиционный картуз. Летом спасались от солнца хлопковыми колпаками, а зимой согревались шапкой-ушанкой.

Обувь

Как женщины, так и мужчины были обуты в лапти. Лучшим материалом был вяз или липа. В торжественных случаях мордва пользовалась сапогами из телячьей или коровьей кожи. Сапоги имели остроносую форму и складчатое голенище. Как и русские, мордва зимой пользовались войлочными валенками.

Перед тем как надеть обувь, ноги обматывали портянками. Обычно их было две пары: верхние для икр и синие для ступней. В холодный сезон поверх портянок зачастую пользовались суконными онучами. Ровные и толстые ноги, обернутые в онучи, говорили о хорошем вкусе хозяйки.

Детский национальный костюм

Детский костюм мордвы мало чем отличался от взрослого. Только в варианте для девочки имел гораздо меньше слоев и украшений.

Отсюда

**************************************** *****
Около трети мордовского населения проживает в Мордовии, столицей которой является город Саранск, а остальные в сопредельных областях и республиках. Так как народ территориально очень разбросан, мордовский национальный костюм можно увидеть в очень разных местах и на очень разных мероприятиях, например, во время празднования дня эрзянского языка, во время праздников Раськень Озкс и Велень Озкс, на фестивале Масторавань морот или Арта.

День эрзянского языка

Праздник Раськень Озкс

Фестиваль Масторавань морот

Фестиваль Арта

В самой Мордовии местные власти пока никаких указов и распоряжений по пoводу ношения национальной одежды на работу или в учебные заведения не давали, хотя мэр Саранска Пётр Тултаев в своё время удивил соплеменников, появившись на празднике в элегантном камзоле с мордовской вышивкой (фото сверху).

Опять же, Жерара Депардье в национальной этно-одежде тоже не каждый день и не везде встретишь.

Жерар Депардье в Саранске в мордовской рубашке. 2013 г.

В последнее время мордовский национальный костюм становится все более популярен у местного населения, и по какому-то торжественному случаю народ может приодеться в национальную одежду и вне рамок традиционных фестивалей и праздников.

Например, можно вспомнить карнавальное шествие, которое прошло в Саранске 16 июня перед матчем Чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Перу.

Карнавальное шествие в Саранске 16 июня 2018 года перед матчем Чемпионата мира по футболу между сборными Дании и Перу.

Или какой-нибудь конкурс.

Дарья Учватова - представительница Мордовии на международном конкурсе красоты среди девушек финно-угорских народов "Звезда Севера 2011". Дарья, которая является мокшанкой, выиграла в номинации "Голос Севера".

А еще в Мордовии есть Саранское художественное училище им. Ф. В. Сычкова, где готовят по специальности "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" и создают вот такие вот интересные современные этно-наряды.

Новости и общество

Национальный костюм мордовский (фото)

26 апреля 2015

Особенной чертой всех этнических групп являются традиционные костюмы народов. Мордовский - самый яркий тому пример.

Эрзя является одним из древнейших финно-угорских племен.

Создавая свой традиционный костюм, мордовский люд вкладывал свою душу, хотел сделать его ярким, оригинальным. Все их старания, вложенные в сотворенные наряды, были успешно оправданы.

Краткое описание наряда

Сформировывался костюм мордовский на протяжении многих лет в центрально-европейской части России. В создании национального наряда очень тесно переплетаются многие позаимствованные элементы, взятые у эрзянского и мокшанского народов.

В традиционный костюм мордовский вложены элементы декора, которые помогли раскрыть все взгляды о красоте человека. Наряд соединил воедино всю полноту творчества, представленного в вышивании, изготовлении украшений из бусинок и бисера, ткачестве. Также являлось большим талантом умение надевать и носить костюмы мордовского народа. Порой, чтобы одеть такой наряд, необходимы были пара часов и помощь еще нескольких человек.

Единое описание

Мордовский национальный костюм представлен невероятно ярким и красочным.

Ежедневный женский и мужской гардероб считался комфортным и как можно лучше приспособленным для выполнения хозяйственных хлопот, подходил ко всем требованиям природно-климатических условий. В него входила нательная одежда, летняя, зимняя и демисезонная.

Обязательно присутствовали всевозможные декоративные украшения.

Но праздничный мордовский женский костюм состоял из большого числа компонентов. Он являлся истинным народным произведением искусства.

Обязательно, согласно древним традициям, в костюм мордовский (фото представлено в статье) вносились элементы уважаемых и почитаемых символов - здоровья, силы и выносливости. В большинстве случаев они были стандартными.

Женский национальный наряд

Женский костюм мордовский, фото его предоставлено далее, формировался на основе широкой длинной рубахи - панар. Шили ее из двух больших кусков ткани. Насчитывала она четыре шва со стороны груди и спины. Именно эта часть наряда была позаимствована у эрзян. Чтобы в ней было удобно ходить и работать, впереди не зашивали до самого низа. Рукава на рубахе были прямой формы и широкими.

Воротник отсутствовал, а вырез на груди имел форму треугольника и был очень глубоким. Чтобы немного скрыть такое большое декольте, применялись застежки - сюлгамо. Они были в двух вариантах: овальные с незамкнутыми подвижными концами и в форме трапеции.

Также на шею вешали бусы и специальный шнурок с нанизанными на него монетами и бисером.

Основным украшением являлось вышивание, которое было очень плотным. Оно обрамляло полностью все края горловины, рукавов, подол и проходило посередине спереди и сзади большими полосами.

В праздничные дни молодые женщины сверху надевали великолепно украшенную вышивкой рубаху - покай.

А вот фасон сорочки мокши имел незначительные отличия. Шилась она из трех кусков полотна, по длине была значительно короче, до колен. Поэтому под низ надевались штаны. Грудной вырез был овальной формы.

Еще одной частью наряда являлись безрукавки. Надевали их сверху на рубаху. Покрой модели был в талию, изготавливали ее из ткани черного цвета. Со стороны спины на ней присутствовал декор из ярких атласных ленточек.

Важнейший элемент наряда

Одним из важнейших компонентов этого костюма является пояс - пулай. Он существовал в двух разновидностях: с валиком и без него. Изготавливали его из прямоугольного куска холста и втачивали внутрь картон или войлок. На его внешнюю сторону наносили узорную вышивку и разнообразные декоративные украшения.

Именно эту составляющую мордовский народный костюм позаимствовал у эрзян. По традиции, надевала его девушка в день совершеннолетия и после этого должна была носить постоянно, не снимая.

В отличие от повседневного пулая, праздничный был украшен очень богато. Там присутствовал разноцветный бисерный узор, монеты, цепочки, пуговицы. С самого низа пояса почти до колен спускалась шерстяная бахрома. Для ежедневного использования пулай был черный, а нарядным считался зеленого или красного цвета.

По краям свисали разнообразные подвески. Состояли они из железного каркаса из нескольких рядов проволоки или узкого плетеного ряда звеньев. Туда крепились бубенчики, мелочь, изделия из бисера и цепочки. Несмотря на то что он сохранял определенный рисунок и декорировался согласно древним традициям, но все-таки иногда разрешалось проявлять самостоятельность в его украшении.

Именно этот элемент в костюме являлся показателем территориальной принадлежности и финансовой состоятельности владелицы.

Особенности головных уборов

Один из элементов, украшающих женский традиционный костюм, - мордовский головной убор. Их было несколько видов. Большие - с жестким основанием в форме прямоугольника и конусообразные - назывались панго, такой вид носили эрзи. Значительную популярность получил убор-сорока. Представлял он чепец из холста, вышитый бисером и позументом, под него надевали чехлик или волосник.

Неотъемлемой частью являлись височные подвески, которые изготавливались из ракушек, пуховых перьев, монет. Еще популярны были налобные украшения в виде бахромы или перьев.

А женщины-мокши отдавали свое преимущество мягким, негромоздким уборам типа полотенца с вышитыми концами.

Эта деталь наряда должна определенно соответствовать годам и семейному положению его обладательницы.

Также существовали свои правила и традиции, например, девушке в отличие от женщины разрешалось не полностью покрывать голову. А в церковь было принято надевать платок, напоминающий короткое полотенце с вышитыми узорами на концах. Молодые девушки носили накосники.

Теплое одеяние, обувь

Женский теплый костюм мордовский практически не отличался от мужского. В демисезон мужчины носили пошитые из сукна сумани. В зимний период - шубы из овечьей шерсти.

Обувью у них были лапти. Их отличительной чертой являлось косое плетение, низкие борта, трапециевидная форма головки. Изготовляли их обычно из липового и вязового лыка. Ноги обматывали портянками, их было два вида: нижние для ступней, верхние - для икр. С наступлением холодов сверху на них надевали белые или черные онучи. Но в праздничные дни обували сапоги, которые шили из коровьей или телячьей кожи. А в зиму предпочтение отдавали валенкам белого цвета.

Также не забывали и про украшение в ушах. Это были серьги с подвеской - монетой или бусинкой.

Новшества

Уже в конце 19 века женский мордовский народный костюм был дополнен передником. По модели его разделяли на три типа: закрытый с рукавами, с нагрудником и без. Шили его из полотна различных цветов. После такого нововведения он стал неотъемлемой частью наряда. Носили его постоянно - в праздники, трудовые будни. Как и всю одежду, украшали вышивкой, атласными лентами, кружевными оборками.

Классический женский мордовский национальный костюм сберегал свою первобытность до начала 20 века. Но без сомнения, есть еще селения, в которых чтут, берегут и соблюдают старинные ритуалы и нравы.

Описание одежды для мужчин

Костюм мордовский мужской также имел свои особенности, хотя и имел нечто общее с одеждой русских богатырей.

Одними из важных составляющих являлась рубаха - панар и штаны - понкст.

Ежедневное рабочее одеяние изготавливалось из тяжелой конопляной ткани, а нарядное праздничное - из легкого льна. Панар носили навыпуск и обязательно подвязывали поясом.

С начала 20 века стали использовать ткани фабричного производства.

Летний мужской костюм мордовский предусматривал наличие рубахи - белой распашонки, которую надевали сверху на панар.

Демисезонная одежда представляла собой суконное пальто темного цвета - сумань. А когда собирались в поездку, надевали чапан. В холодное время года - овчинные шубы.

Важная деталь костюма

Стоит уделить особое внимание элементам, входящим в традиционные костюмы народов - мордовский пояс, который имел особенное значение. Он был кожаный и украшен пряжкой, изготовленной из дорогих металлов. В свою очередь, она была простой, в форме кольца, или сложной - со щитком, с целью крепления к ремню. На другой его край крепили железный наконечник, а к наружной стороне - бляшки разнообразных форм. И все это украшалось различными узорами и камнями. Также его использовали как приспособление для подвешивания оружия или иных вещей. С давних времен пояс считался мужским отличительным признаком.

Обувь у них была простая - лапти. Но, как и у женщин, в дни праздников это были сапоги с каблуком и сборкой на голени.

Один из популярных головных уборов - черные и белые валяные шляпы с маленькими полями. Летним вариантом были холщовые колпаки. В холодное время года надевали шапки-ушанки и малахаи.

О процессе изготовления нарядов

Красочным и оригинальным проявлением таланта считается вышивание, являясь одним из главных украшений национальной одежды. В процессе рукоделия применялись шерстяные, но иногда и шелковые нитки. Также стоит отметить тот факт, что основными цветами мордовского народа являлись темно-красный и черный с синим оттенком, а дополнительными - желтый и зеленый. Наиболее популярно использование в орнаменте восьмиугольных звезд. В основном узоры были расположены по наклонной сетке.

Девочек начинали обучать вышиванию с раннего возраста. Такое умение считалось одним из достоинств девушки. Между собой они всегда соревновались в мастерстве, придумывали новые рисунки и фигуры.

Все свое вдохновение по созданию новых элементов они брали из природы. Поэтому подбирались соответствующие названия узоров - звездочки, еловые ветки, куриные лапки.

До определенного времени основу, из которой шили костюм мордовский, изготавливали своими усилиями. Легкие льняные ткани, грубые холсты, шерсть для пошива теплой одежды. Также сами окрашивали натуральными красителями нитки для вышивки, и все это благодаря хорошо развитому народному хозяйству.

Помимо всего этого, женщины промышляли узорным ткачеством. Обычно оно использовалось для украшения элементов одежды: головных уборов, поясов. Мордовский народ использовал в убранстве геометрический орнамент: ромбы, клетка, зигзаг, елочки.

Декор наряда

Также большой популярностью пользовалась аппликация. Для ее изготовления применяли шелковые и бумажные нити, сукно, тесьму, полоски золотого шитья. Таким образом, во множестве вариантов она даже заменила вышивку. Украшали при помощи накладных узоров в основном теплые вещи.

Существенную роль в мордовском народном творчестве играет шитье бисером. Его цветовая гамма не была разнообразной, в основном это были красный, желтый, белый и черные цвета. А орнамент такой же, как и у вышивки. Он широко использовался для выполнения различных элементов декора и отделки одежды.